Chanel Nº 5

A abertura não cheira a flor nenhuma, e é esse o ponto. Os aldeídos chegam primeiro: um brilho seco, ceroso, levemente metálico, que lembra sabão fino, pele limpa, vela recém-apagada. Por baixo há cítrico, néroli e ylang-ylang, mas eles não aparecem como notas separadas — ficam incorporados a esse brilho, como luz atrás de vidro fosco.

O coração é rosa e jasmim, as duas flores que a casa declara como matérias de Grasse. Elas estão em dose alta, mas o que se percebe não é "rosa" nem "jasmim": é um floral único, cremoso e abstrato, em que as flores perderam o contorno. Os aldeídos fazem esse trabalho de dissolução. É por isso que muita gente acha Nº 5 difícil de descrever: ele foi construído para não ser reconhecível como uma coisa só.

O fundo da Eau de Parfum é baunilha, e a casa a declara expressamente: é ela que dá à EDP um rastro mais quente, ambarado e arredondado do que o da composição original. Há também um pó discreto, de íris, que as fontes especializadas registram e que a lista de ingredientes sustenta.

O que muita gente descreve como "perfume de avó", "cheiro de batom" ou "perfume clássico" é leitura nossa da história cultural do perfume, não dado olfativo. O que a composição entrega, em termos de mecanismo, é um floral em que os aldeídos apagam a figura da flor e deixam só a sensação dela.

Primeira: aqui a flor é dissolvida, não imitada. Antes de Nº 5, um perfume floral queria parecer uma flor. Os aldeídos alifáticos, em dose que a perfumaria da época não usava, mudaram o objetivo: em vez de reproduzir rosa e jasmim, a composição os funde numa coisa que não existe na natureza. A própria casa descreve o resultado como o primeiro perfume abstrato. O mecanismo é químico antes de ser estético: os aldeídos têm difusão alta e um cheiro que não é de nada, e por isso servem como uma camada que embaralha as matérias que estão embaixo.

Segunda: é o mesmo gesto técnico do Shalimar, com o resultado oposto. Nº 5 e Shalimar são quase simultâneos e fundados, os dois, na sobredosagem de um sintético — aldeídos aqui, etilvanilina lá. O gesto é o mesmo: usar uma molécula nova numa dose que nenhum material natural permitiria. O resultado é contrário: o Shalimar é calor e contraste; o Nº 5 é abstração e fusão. Cheirar os dois em sequência é a forma mais clara de entender que o sintético não serve para imitar o natural mais barato — serve para fazer o que o natural não faz.

Terceira: a Eau de Parfum é outro perfume, e a casa diz isso. Nº 5 é de 1921, de Ernest Beaux. A Eau de Parfum que se compra hoje é de 1986, uma reinterpretação de Jacques Polge, e a casa a apresenta assim. A diferença mais audível é o fundo: a baunilha declarada dá à EDP um rastro ambarado que a composição original não tinha nessa medida. Saber qual Nº 5 se está cheirando muda o que se pode concluir dele.